Контактные телефоны
Для Москвы и Московской области
E-mail:info@dom-sad.ru
Мы принимаем
заказы
Ежедневно
с 1000 — до 2000
Заказать обратный звонок
Выберите город
Пункты выдачи

Для Москвы и области

+7 (495) 134-15-70

Сервисный центр +7 (495) 134-15-71

Контакты и время работы
Корзина пуста

Тест-драйв культиватора Мастер


26.11.2009
Рекомендации по использованию
Культиваторы, мотоблоки, мотокультиваторы

 



Автор теста:
редактор журнала "GardenTools" Алексей Меснянкин
источник www.master-forum.ru

 

 

В весеннем выпуске журнала «GardenTools» мы публиковали статью о мотоблоках и культиваторах. В числе прочих моделей там был и культиватор «Мастер» производства ковровского завода имени Дегтярева. Еще до того, как журнал ушел в печать, нам удалось договориться с заводом о проведении ресурсных испытаний этой машины. Анонс мы опубликовали, и стали ждать, когда же с завода придет культиватор со всем доступным навесным оборудованием.

Тест культиватора «Мастер» производства ковровского завода имени ДегтяреваСкоро сказка сказывается, как известно… дело далеко не всегда двигается так быстро, как того хотелось бы. Я ожидал культиватор еще в мае, но получил в середине лета. Зато с завода прислали не один культиватор, как было оговорено, а сразу два – один с китайским мотором Lifan, второй – с американским Briggs&Stratton. И плюс к этому – практически полный набор оборудования: помимо входящих в комплект поставки фрез, нам прислали колеса с грунтозацепами, плуг, окучник, два комплекта удлинителей осей и сенокосилку. Набор был бы полным, если к этому добавить тележку и снегоуборщик, но тестировать последний летом явно бессмысленно, а что касается прицепа, то ЗиД их не выпускает. Однако пока что не теряю надежду, что удастся провести и такие испытания, все же прицеп в личном приусадебном хозяйстве – штука крайне полезная.

Изначально испытания предполагалось проводить по следующей схеме – взять «Мастера» с китайским двигателем, поработать им хотя бы 30 часов, после чего отвезти на завод, разобрать и провести полную дефектовку – какие узлы износились и насколько, и какие из этого можно сделать выводы. Интересовал, конечно, прежде всего мотор – все-таки к китайским двигателям до сих пор отношение настороженное, хотя оснащенную ими технику берут вполне охотно, спрос есть. Кроме того, сам культиватор выпускается давно, и все остальные узлы уже давно изучены « в работе». Есть и третья причина – присланная машина оснащена новым двигателем, и по этим моторам пока нет никакой информации, как они поведут себя – неизвестно.

Тот факт, что заводчане прислали сразу две машины, заставил поменять методику испытаний. Появилась возможность провести корректное сравнение моторов разных производителей в условиях реальной работы. В самом деле, ведь все остальные узлы у машин одинаковы, поэтому разная производительность на одном и том же участке земли будет обусловлена исключительно конструктивными отличиями моторов, и ничем больше. Эти испытания пока что только запланированы, проводить их буду чуть позже.

Часть 1. Подготовка к работе


Оба культиватора упакованы в обычные на вид картонные коробки. «Среднестатистическому» мужчине вполне по силам поднять ее, чтобы, скажем, перенести или загрузить в машину.

Вскрыв картон, я малость подивился. Имея опыт покупки культиватора Viking VH 660, ожидал, что сама коробка и является единственной упаковкой, однако ошибся. Внутри оказалась прочная рама из деревянных брусков, к которой культиватор был намертво прикреплен с помощью резьбовых шпилек и строп. В общем, упакован просто как кощеева смерть, и это радует – солидная гарантия, что в ходе транспортировки машина не получит повреждений.

Разрезал стропы, открутил гайки на шпильках, разобрал раму с помощью гвоздодера…. Внутри коробки, помимо самого культиватора, оказались фрезы (в разобранном виде), верхний щиток и боковые защитные диски. Диски и щиток не установлены, верхняя часть рукоятки отсоединена и уложена набок, хотя троса управления к ней подведены. В общем, неспешная сборка (без сборки и установки фрез) отняла не более 15 минут. Фрезы ставить не стал, потому как дело было в середине лета, и куда интереснее было опробовать сенокосилку.

Перед установкой косилки проверил двигатель – он оказался полностью заправлен маслом, в топливном баке обнаружились остатки топлива. На заводе все без исключения культиваторы проходят проверку, видимо, бензин в баке «оттуда». На всякий случай проверил вторую машину, когда дошли руки до нее – бак был совершенно сухим, хотя и «Бриггс» тоже был заправлен маслом до верхней отметки на щупе.

Кстати, о масле. Что на «китайце», что на «американце» проверять уровень масла и менять его очень просто, поскольку щуп есть и там, и там. По собственному опыту могу сказать, что далеко не все «Бриггсы» оснащаются ими, даже на дорогих «брендовых» машинах (пример тому – собственный Viking VH 660). В этом случае приходится контролировать уровень масла, откручивая сливную пробку, а новое масло заливать через такую же пробку, расположенную чуть выше – не очень-то это удобно. Ладно, менять масло приходится не часто, но контролировать уровень рекомендуется всякий раз перед началом работы. И что же, каждый раз идти к культиватору с ключом, выставлять его строго горизонтально (чтобы масло не вытекло), откручивать пробку? Куда проще – выдернул щуп, глянул, и все ясно.

Рычаг газа управляет и подачей топлива, и воздушной заслонкой. Сдвинул на себя до упора – заслонка закрыта, передвинул чуть вперед – она открывается, включается режим полного газа. Мне это показалось не очень удобным, потому что момент начала закрывания заслонки на рычаге почти не ощущается, легко ошибиться и выставить ее в приоткрытом положении. Проблему решил тем, что стал смотреть не на положение рычага, а на движение приводов заслонки, благо они неплохо просматриваются с «операторского места». Двигаю рычаг и слежу… как только замечаю, что начала двигаться тяга заслонки – все, стоп.

Еще «китаец» оборудован краном, перекрывающим топливную магистраль. Открыл кран, закрыл заслонку, дернул шнур стартера… мотор завелся с первого рывка. Чуть-чуть потарахтел, после чего я открыл заслонку, отдав рычаг от себя. На холодном двигателе обороты немного «плавают», это отлично слышно, однако по мере прогрева они выравниваются, двигатель тарахтит почти однотонно.

Часть 2. Сенокосилка – устройство, монтаж


Сборка и установка сенокосилки тоже сложностью не отличаются. Сначала необходимо установить редуктор-адаптер, закрутив 4 болта, затем надеть на шкивы приводной ремень и натянуть его, после чего становить защитный кожух (который в инструкции именуется загадочным термином «переднее закрытие»). После этого косилка ставится на редуктор культиватора и фиксируется хомутом, сверху ставится двигатель и фиксируется вторым хомутом. Остается только подключить трос включения хода: соответствующая рукоятка располагается под правой рукой оператора.

Установка этой рукоятки, между прочим – отдельная песня. И вот почему. «Изначально» у «Мастера» два рычага управления, разнесенных на разные рукоятки. На левой – рычаг сцепления, на правой – газа. При установке сенокосилки появляется необходимость устанавливать третий рычаг, с помощью которого включают ход. Согласно инструкции, для этого нужно снять рычаг газа, поставить на его место рычаг включения хода, а газ перенести чуть вперед по рукоятке. Все бы ничего, но второго отверстия в трубе не предусмотрено. И это не ошибка – инструкция предлагает пользователю просверлить его самостоятельно. Сомнительное требование, мягко говоря… я понимаю, что дрель – инструмент распространенный, но что делать, если вдруг ее под рукой не окажется? Да и сверлить трубу – задача не из самых простых. Почему нельзя было еще на заводе просверлить дополнительное отверстие, я так пока и не понял. Вряд ли это сильно сказалось бы на стоимости машины.

Я вышел из положения очень просто – примотал рычаг к трубе изолентой. Это неудобно, и будь я владельцем машины, не стал бы городить такую временную схему, а сделал бы все в соответствии с инструкцией, благо дрель есть. Но поскольку в ходе работы газ не трогаешь, то решил пока ограничиться этим, благо работает.

Еще одна существенная особенность, оказывающая значительное влияние на работу, заключается в том, что «Мастер» с сенокосилкой передвигается своим ходом ТОЛЬКО с включенными ножами. Так уж устроен редуктор-адаптер, обеспечивающий работу сенокосилки – привод на колеса осуществляется не от мотора, а от сенокосилки. Когда ты на покосе, то на такие мелочи не обращаешь внимания, там можно перегнать машину хоть на сотни метров. Но транспортировка «от сарая к машине» довольно затруднительна – страшновато гнать культиватор своим ходом, а ну как ножи случайно зацепят края бетонной дорожки или ствол дерева? На мой взгляд, сенокосилке очень не помешал бы еще один натяжной ролик, с рычажным приводом. Тогда можно было бы включать и выключать сенокосилку в любой удобный момент, ослабляя или натягивая приводной ремень.

Однако пока что такой возможности нет, но есть другие способы решения проблемы. Например, можно разобрать агрегат на три отдельных узла (мотор + сенокосилка + редуктор с колесами) и переносить/ загружать их в машину по отдельности. Я бы не сказал, что это очень легко – занятие явно не для стариков и женщин, однако среднестатистический мужчина с этим вполне справится. Этот способ подходит в том случае, если возить косилку в багажнике автомобиля. Кстати, не так уж много места она занимает – в универсале или вместительном хетчбеке даже не придется складывать заднее сиденье.

Если же есть возможность возить косилку на прицепе или в кузове пикапа, то есть более легкий и удобный способ. Если снять кожух приводного ремня ножей, а затем ослабить натяжной ролик и снять ремень (это делается легко), то культиватор поедет сам с выключенными ножами. Если организовать въездной пандус из пары досок, то агрегат въедет своим ходом. И при этом не опасаешься повредить косилку или прицеп вращающимися на большой скорости ножами.

Если снимать ремень, то не приходится таскать тяжести, но времени на это уходит больше. Во-первых, надо открутить 5 винтов крепления кожуха, потом ослабить натяжной ролик (удобнее всего длинной торцевой головкой с трещеткой), потом снять ремень… а перед началом работы повторить все операции в обратной последовательности.

Я возил агрегат в «Таврии» - если сложить заднее сиденье, то помещается с большим запасом. Поэтому каждый раз разбирал его на блоки и собирал после выгрузки. Вариант со снятым ремнем использовал несколько раз, когда надо было проехать за огород и выкосить расположенный там пустырь.

Часть 3. Сенокосилка в работе


Но вот агрегат вывезен «в поля», собран, заправлен топливом и готов к работе. Выполняю традиционную последовательность действий по запуску мотора - «китаец» стабильно заводится если не с первого, то с второго рывка, однако выдает свое «происхождение» легкой нестабильностью оборотов. Однако после прогрева начинает работать более ровно.

Прежде чем приступить к описанию работы сенокосилки, сделаю еще одно небольшое теоретическое отступление. Большинство представленных на рынке сенокосилок – так называемые сегментные, они же – балочные. Для заготовки сена балочные удобнее – срезают траву любой высоты и укладывают ее равномерно, не сгребая в валки – так она сохнет быстрее. Однако балочные косилки не любят камней, кустов и прочих посторонних предметов на покосе, ножи у них – уязвимое место. Как-то на выставке Garden Tool я поинтересовался на стенде одной из фирм, продающих такие косилки, куда они их продают. Одним из регионов, где такая техника востребована, назвали Северный Кавказ. Однако кавказские сенокосы мне лично хорошо знакомы: в горах со свободным местом туго, и каждая лужайка имеет своего хозяина, который следит за ней едва ли не более тщательно, чем дачник за газоном – убирает камни и все, что может помешать машине.

А теперь перенесемся в нашу среднюю полосу и посмотрим, что здесь. Камни у нас попадаются редко, а вот кочки, кротовые кучи и кустарник – сплошь и рядом. Особенно если место сырое, или если траву там не косили много лет. А это очень распространенная картина, могу судить по Владимирской области, где бывшие общественные покосы активно зарастают бурьяном, кустарником, кочками и прочей гадостью, потому как давно заброшены.

Вот примерно на таком участке я и тестировал «Мастера». Лет двадцать назад здесь было колхозное поле, но за то время, что его не обрабатывали, оно успело частично зарасти березами в руку толщиной, кустарников, покрыться кочками и множеством муравейников. В прошлом году я косил здесь траву ручной косой, и это было очень утомительно. В этом году картина разительно изменилась. Сенокосилка «Мастера» оказалась в таких условиях очень эффективна – скашивает траву высотой до полутора метров (более высокой там не было, но думаю, и с ней было бы то же самое), рубит кочки и муравейники, срубает кустарник со стволами в палец толщиной. Все это она аккуратно укладывает в валок. Единственное, что становится серьезной проблемой – это полегшая трава. С ней косилка способна совладать только в том случае, если идти в том же направлении, как трава лежит. В противном случае она ухитряется намотаться на валики, в результате ножи останавливаются и если не отпустить вовремя сцепление, то двигатель глохнет. Впрочем, даже ручной косой полегшую траву косят именно так – в направлении «укладки».

В общем, эффективность кошения в принципе понятна – машина берет любую траву, не особенно чувствительна к рельефу, способна без потери работоспособности справиться с не очень толстым кустарником. Для сельской местности – именно то, что нужно. Кстати, нельзя ведь забывать еще об одном – участок, выкашиваемый ежегодно, со временем становится все более гладким. Ни кусты, ни кочки, ни муравейники не отрастают за год. На том участке, что я выкосил этим летом, в следующем году будет удобно работать даже ручной косой. А еще один такой покос – и дальше там легко справится и балочная косилка.

Теперь стоит поговорить о производительности. Минимальная заявленная скорость кошения – 0,12 га/час, то есть 12 «соток» в час. У меня получился значительно более скромный результат – раза в 3 меньше. Однако тут есть несколько моментов, которые необходимо принять во внимание. Во-первых, во время испытаний двигатель еще был на обкатке. Согласно инструкции, в это время нельзя давать полную нагрузку, поэтому я старался не косить «в полный захват», а так, чтобы скашивать полосу 35-40 см шириной, то есть на половину захвата. Кроме того, много времени отнимали частые маневры, а также необходимость иногда останавливаться, чтобы убрать намотанную на валы траву – во многих местах она полегла, а каково это – косить полегшую траву – я уже писал.

Могу привести более наглядную (и более понятную сельским жителям) характеристику – за 4 часа непрерывной работы сенокосилки мне удалось выкосить примерно 12-15 «соток», и заготовить сено в количестве, достаточном для прокорма одной коровы в течение двух месяцев.

Культиватор, намертво зафиксированный в транспортной раме Почти полностью собран – если нужен именно культиватор, то остается лишь поставить фрезы
Культиватор, намертво зафиксированный в транспортной раме Почти полностью собран – если нужен именно культиватор, то остается лишь поставить фрезы
   
Шкивы привода сенокосилки Расчистка зарослей матерой крапивы высотой примерно в рост человека
Шкивы привода сенокосилки Расчистка зарослей матерой крапивы высотой примерно в рост человека
   
Так выглядят ножи Соединительный хомут
Так выглядят ножи Соединительный хомут
   
Крышка воздушного фильтра… … и сам фильтр
Крышка воздушного фильтра… … и сам фильтр
   
Горловина для заливки масла с щупом Привод дроссельной заслонки («газа»)
Горловина для заливки масла с щупом

Привод дроссельной заслонки («газа»)

   

 

 

 

Читайте так же
Как заказать запчасти для двигателей Briggs & Stratton
Идентификация двигателей Briggs & Stratton по каталожному номеру для заказа запчастей
Читать подробнее
Прочитано: 25 раз
Как выбрать подходящий минирайдер или газонный трактор
Тип ландшафта,размер газона,мульчирование, сбор в травосборник, выброс
Читать подробнее
Прочитано: 25 раз
Оцените качество магазина на Яндекс.Маркете.